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Curso introducción acuario plantado ( CURSO COMPLETO GRATIS )

Curso iniciación al acuario plantado. Como tener plantas naturales en tu acuario fácil y sencillo.

Curso acuario plantado

PROPORCIÓN Y DISEÑO

El acuario plantado comprende distintos estilos como el paisaje naturalista inspirado en la armonía de la jardinería japonesa, el estilo Iwagumi otro estilo japonés inventado por el fotógrafo y acuarista Takashi Amano, el estilo jungla y el estilo Holandés. Por supuesto, dentro de estos estilos podemos hacer mil cosas e incluso combinar unos con otros. 

El acuario plantado tiene la particularidad, como el nombre indica, de contener una gran cantidad de plantas. Puede ser de bajos requerimientos (low-tech) o de altos requerimientos (high-tech). Si estás empezando es recomendable empezar con un acuario low-tech que puede quedar igual de espectacular que uno de altos requerimientos. 

Un factor muy importante a la hora de montar un acuario plantado es la composición y la creatividad. Podemos basarnos en las proporciones áureas o en la regla de los tercios que han sido utilizadas en fotografía y otras modalidades artísticas desde hace muchos años. Fue Takashi Amano quien puso en práctica estos conceptos fotográficos a la hora de montar un acuario y lo que consiguió fue espectacular. 

Como podéis ver en la imagen, se crea una cuadrícula imaginaria en el acuario los puntos más fuertes visualmente están situados en las intersecciones de las líneas. Si queremos crear una buena composición tendremos que poner los elementos principales en alguno de estos puntos para conseguir atraer la vista a nuestro elemento principal.

Por otra parte tenemos la proporción áurea que está en todas partes incluido en nuestro propio cuerpo. En esta imagen podemos ver como el elemento principal coincide con los puntos visuales más fuertes. 

Lo que conseguimos con estas reglas de la proporción es un acuario que visualmente se asemeja más a la naturaleza. Por otra parte, si queremos conseguir este efecto visual debemos huir de las simetrías ya que en el paisaje natural no existe. Y sobretodo disfrutar al diseñar tu pequeño mundo acuático. 

LA URNA

Cuando hablamos de urna nos referimos al recipiente que vamos a utilizar para nuestro acuario. Aquí hay muchos aspectos a tener en cuenta, desde el litraje hasta las dimensiones.Es importante saber que según el litraje de nuestro acuario será más o menos difícil de estabilizar. Los acuarios de un litraje inferior a los 30 litros son muy inestables y requieren un mantenimiento mucho más exhaustivo y diario, por lo que, si estás empezando no es buena idea hacerlo con acuarios por debajo de los 30 litros. Una buena opción sería empezar con un acuario de 60 litros.

Por otra parte tenemos las dimensiones, hoy en día hay múltiples formas y tamaños siendo el rectangular el más común y más sencillo a la hora de decorar pero esto lo dejo a vuestra elección. 

Hay un factor muy importante y este es la accesibilidad y comodidad a la hora de trabajar con nuestro acuario. Un montaje poco accesible hará que nos sea muy difícil de mantener y puede acabar con nuestra paciencia. Así que hay que dejar espacio para que podamos movernos sin mucha dificultad y esto nos ayudará con el mantenimiento. 

Es recomendable un cristal óptico ya que este material no deforma la visión del interior ni falsea los colores. Si quieres que tu acuario luzca y respete las formas y los colores deberás invertir un poco más en el tipo de cristal. La diferencia es notable. Por otra parte, es mejor que usemos acuarios con silicona transparente, ya que la negra molesta un poco a la visión.

EQUIPAMIENTO

Filtración

En los acuarios plantados hay una diferencia y es que el ciclado del agua no se completa ya que las plantas consumen el amonio antes que consumir el nitrato. Por lo que podríamos introducir peces a los pocos días, aún así es mejor esperar unos dos meses para que todo madure, el porqué está relacionado con el sustrato que lo veremos más adelante. 

A parte de esto, es recomendable que el filtro mueva entre 8 y 10 veces el volumen del agua en una hora. Las plantas necesitan que el agua fluya entre ellas para que los nutrientes lleguen a las raíces, así que el acuario plantado siempre tendrá que contar con un poco de corriente que haga que el agua se mueva por todo el acuario y disperse los nutrientes, incluso, por debajo del sustrato. También es importante que la superficie del agua se mueva para que no se nos cree esa capa de grasa que impide un buen intercambio de gases que puede ser fatal para las plantas. Para esto podemos usar un filtro de cascada que rompa la superficie o ayudarnos de las lily pipes.

El filtro debería contener una esponja y material filtrante, no es recomendable usar perlón pues en este tipo de acuarios hay mucha materia muerta, como las hojas, que pueden taponar el perlón y reducir el caudal de nuestro filtro. 

Calentador

El calentador no es tan importante como en acuarios con peces. La temperatura óptima para un buen crecimiento de las plantas está en torno a unos 25ºC. Si la temperatura es muy elevada acelera el metabolismo de las plantas esto da paso a que consuman más nutrientes y su esperanza de vida sea más corta.

CO2

El co2 es un elemento importante en el acuario plantado ya que es un gran alimento para las plantas, recordemos que las plantas y los árboles se alimentan principalmente de CO2 en la naturaleza. Como el acuario plantado tiene muchísima vegetación, no es suficiente con el CO2 producido por los peces y deberemos añadir este al acuario. Lo notaremos en el crecimiento y salud de las plantas, a parte ayudaremos a que realicen la fotosíntesis y a que metabolicen otros nutrientes presentes en el acuario. Tenemos la opción comercial o la casera, el CO2 casero puede funcionar muy bien así que en un principio no sería necesario hacer un gran inversión en un sistema de CO2 comercial.

Inhibidores de algas

Esto es totalmente opcional pues las algas se pueden controlar con un buen mantenimiento y análisis de la química de nuestro acuario. Aún así las algas son el principal dolor de cabeza de todo acuarista y controlarlas puede llevarnos a la desesperación así que tenemos esta opción para reducir la aparición de estas. Pero como ya he dicho no es necesario, así que eso lo dejo a vuestra elección.

TIPOS DE SUSTRATO 

Tenemos que diferenciar entre dos tipos, principalmente, de sustrato que serían los nutritivos y los inertes. Los sustratos nutritivos son aquellos que absorben y almacenan los nutrientes por lo que tienen una vida útil. Mientras que los sustratos inertes son aquellos meramente decorativos como la arena de sílice que además no altera el PH. 

Hay que tener en cuenta que las plantas también se alimentan por las raíces y un sustrato inerte no nos da esa opción, aún así la técnica que usan muchos acuaristas es la de usar un fondo con turbas o incluso con otros sustrato nutritivo y cubrirlo con arenas de su agrado. 

Arena de sílice: Es un sustrato inerte que no altera el PH, enraizar las plantas en ella puede ser complicado pero no imposible. No absorben nutrientes por lo que las plantas no se pueden alimentar por la raíz. 

Akadama: Este sustrato es muy poroso y ayuda a la aireación porque deja pasar la corriente del agua. Es un sustrato arcilloso que sí que puede absorber nutrientes pero tiene un gran inconveniente y es que con el paso del tiempo se deshace y se acaba convirtiendo en barro. Este sustrato es el que se utiliza para los bonsais y que luego introdujeron en el mundo de la acuariofilia. 

Manado: El mando es, también, un sustrato arcilloso que absorbe muchos nutrientes hasta colapsar y es cuando empieza a alimentar a las plantas. Hay polémica con este sustrato pues hay quienes afirman que desprende carbonatos y sube el PH. Aún así este factor varía según la experiencia de cada uno, es un buen sustrato para iniciarse en el acuario plantado. Otra característica es que absorbe todo el potasio del acuario. Se recomienda limpiarlo con agua caliente o hervirlo antes de usarlo. 

Aqua-basics o turbas nutritivas: Este tipo de sustrato se tiene que combinar con otros, como ya hemos dicho anteriormente. Se utiliza como base, se debe colocar por debajo del sustrato para ayudar a las plantas en su enraizamiento y alimentación a través de las raíces ya que almacena gran cantidad de nutrientes aprovechables por las plantas.

Amazonia, marca ADA: Este tipo de sustrato es uno de los más caros y de mejor calidad, aunque esto depende de la experiencia de cada uno. Es un sustrato muy nutritivo que tiene una vida útil más larga que otros sustratos, de 2 a 5 años. 

Roca volcánica: Tiene muchas funciones, nos puede servir para crear elevaciones o incluso como material filtrante puesto que es muy porosa. También almacena nutrientes y podemos usarlas de base para enraizar plantas tanto de rizoma como de tallo. Por otra parte, gracias a su porosidad nos ayuda en la oxigenación del sustrato y evita estancamientos que pueden darnos muchos problemas.

Hay que observar el comportamiento del sustrato en el arranque de nuestro acuario, porque ese comportamiento depende, incluso, del tipo de agua que estés utilizando pues tiene un papel importante en el intercambio de nutrientes con el sustrato. También es muy recomendable hacer cambios y test de agua todos los días para alcanzar una mayor comprensión de lo que está pasando en el arranque de nuestro acuario. Esto podría alargarse durante unas 2 o 3 semanas, hay que esperar a que el sustrato colapse y empiece a ser de utilidad para alimentar a las plantas. 

DECORACIÓN NATURAL 

Raíces y troncos

La utilización de raíces es meramente decorativa aunque hay especies de peces como el otocinclus que necesitan de la celulosa de estas para un correcto crecimiento. Así que no está de más plantearse de antemano si queremos introducir algún pez con esta necesidad y decantarse así por utilizarlas o no. 

Red moor: Es una madera clara que no tiñe el agua ya que no desprende taninos. Es una raíz con muchas ramificaciones de distintos tamaños. Muy utilizada en acuarios de tipo jungla. 

Mopani: Desprende taninos que le otorgan al agua una tonalidad amarillenta o anaranjada. Se utiliza mucho en los biotopos por el efecto de color que le da al agua.También es un buen escondite para

peces y un buen lugar para el desove.

Mangrove: Suelta taninos que colorean el agua. Esta madera es bastante resistente en el acuario y nos puede durar bastante tiempo antes de empezar a descomponerse.

Horn wood: Madera rojiza que con una buena iluminación puede destacar mucho en el acuario. Como su nombre indica se asemeja a las astas de un ciervo.

Raíz de vid: Se utilizan las cepas de este arbusto para acuarios. Si eres de España puede salirte muy económico si conoces a alguien que cultive vino, todos los años hacen podas y esa madera acaba utilizándose como leña. Con un buen tratamiento podemos usar madera de vid de algún campo. 

Por otra parte también podemos utilizar la madera de olivo, la encina o el romero como opción decorativa. Se puede usar casi cualquier árbol frutal cuya madera no contenga resina. 

Tip para limpiar y desinfectar madera para acuario: Hay varias opciones siendo la más común la de hervir la madera y rasparla con un cepillo duro hasta que consigamos quitarle las partes blandas, podemos darle varios baños hasta que consigamos limpiar bien la parte exterior. También podemos sumergir la madera en agua con un poco de lejía y una bomba para que haga circular el agua. Una vez limpia cambiaremos el agua y le añadiremos algún producto que elimine el cloro. 

Es recomendable trabajar la madera un poco antes de meterla en nuestro acuario, quitando algunas ramas o secciones que no nos gusten para darle la forma que tenemos pensada para ella. 

Rocas para acuario plantado

Antes de utilizar cualquier tipo de roca tenemos que tener en cuenta que hay rocas que alteran el PH, estas serían las rocas calcáreas.

Ryuoh o roca Amano: Es una roca de tonalidades grises muy utilizada en los acuarios tipo iwagumi, esta roca sube el PH así que es un aspecto que hay que tener en consideración.

Roca dragón: Roca con recovecos y varias profundidades. Es una roca que al comprarla contiene mucho polvo y restos de barro por su gran cantidad de huecos, así que hay que limpiarla muy bien con agua a presión hasta que veamos que el agua sale limpia. Es fácil de romper y, además, la forma en la que lo hace queda muy natural. No es muy pesada y se pueden conseguir composiciones increíbles.

Roca frodo: Una roca relativamente nueva, procedente de Nueva Zelanda, de ahí su nombre. Es una roca muy pesada y, por lo tanto, bastante cara.

Roca phoenix: Como la anterior es una roca muy pesada y muy cara.

Roca volcánica: La roca volcánica, como ya hemos visto antes, se puede usar tanto para crear elevaciones, como material filtrante o también como roca decorativa. Es muy ligera y bastante económica así que es una muy buena opción.

Mader fósil: Como su nombre indica se trata de madera fosilizada, es una opción curiosa a la que con un poco de imaginación le podemos sacar partido.

ILUMINACIÓN

Las plantas necesitan la luz para realizar procesos como la fotosíntesis, la absorción de la clorofila y la absorción de carotenoides, entre otros. La luz es lo que le da color a todas las cosas que conocemos, en el caso de las plantas sus tonalidades verdosas se deben a que absorben parte de la luz blanca como la roja y la azul pero no la verde. 

Después de ver este gráfico podemos entender que necesitan una iluminación que abarque los colores rojos, los azules y violetas siendo menos importantes las tonalidades verdosas, actualmente se está experimentando con los leds de color cian. Por lo tanto las pantallas para acuarios deben contener luz blanca, roja y azul o morada e incluso cian. En el caso de la iluminación de tubos fluorescentes se usan cuatro tubos, dos blancos centrales, uno azul y otro rojo en ambos extremos. Es importante que la temperatura de color de nuestras pantallas esté entre 7300 y 7500 grados kelvin.

La iluminación por tubos fluorescentes y la iluminación LED son igual de buenas pero se comportan de diferente forma. En el caso de los tubos fluorescentes calcularemos los vatios por litros y haremos la conversión a lúmenes y en el caso de las luces led calcularemos los lúmenes por litros. 

Otra de las diferencias importantes es su vida útil, los tubos duran aproximadamente un año mientras que las pantallas led, siempre y cuando no se rompa, pueden durar décadas. Así que la segunda opción es más económica a largo plazo, además van mejorando su tecnología cada día. Otro factor diferencial es el consumo, los leds consumen menos. 

Aquí os dejo una tabla para que podáis elegir según vuestras necesidades:

ABONADO

Para el abonado de nuestro acuario tenemos que diferenciar entre dos tipos de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes.  

MACRONUTRIENTESMICRONUTRIENTES
Nitrógeno (N)Hierro (Fe)
Fósforo (P)Zinc (Zn)
Potasio (K)Manganeso (Mn)
Calcio (Ca)Boro (B)
Magnesio (Mg)Cobre (Cu)
Azufre (S)Molibdeno (Mo)
Cloro (Cl)

Cada uno de estos nutrientes tiene sus funciones en las plantas y son importantes pero vamos a centrarnos en el abonado NPK + hierro. Hay que tener en cuenta que según la calidad del agua que utilicemos esta podrá aportarnos algunos nutrientes, como por ejemplo: en valencia el agua contiene magnesio y calcio. También es muy importante utilizar test para comprobar la química del agua y ayudarnos con anotaciones para ir comprobando los niveles y cómo reaccionan las plantas. 

El abonado NPK es aquel que utilizamos en el arranque de nuestro acuario y nos puede servir para ir haciéndonos una idea de que es lo que necesita nuestro acuario. Cada acuario es un mundo y aquí tendremos que hacer una labor de investigación hasta que demos con la clave. Podemos abonar, incluso diariamente pero con el sistema NPK os recomiendo que lo hagáis semanalmente. 

¿En qué consiste el abonado NPK?

Consiste en abonar con nitrato, fosfato y potasio con la siguiente relación: Nitrato 10mm/l Fosfato 1mm/l Potasio 13mm/l. Lo que haremos será lo siguiente: mediremos primero los nitratos y los fosfatos para ver que necesita nuestro acuario para alcanzar la relación comentada. En el caso del potasio es muy difícil saber la cantidad que tenemos en el acuario porque los test no son del todo fiables, así que yo os recomiendo poner un poco menos ya que el fosfato y el nitrato llevan sales de potasio. Con este sistema podemos abonar semanalmente según lo que necesite el acuario hasta llegar a 10-1-13 e iremos comprobando cómo se comportan las plantas para en un futuro ajustar el abonado según nuestras conclusiones. 

Nitrógeno: Formar parte de los aminoácidos y de las enzimas, las proteínas, los ácidos nucléicos, las vitaminas y estimula el crecimiento de la planta.

Fósforo: Se distribuye por toda la planta y ayuda a transportar el carbono, junto con el CO2.

Potasio:El Potasio se comporta como un osmorregulador. Interviene directamente en la respiración y aumenta la eficiencia del nitrógeno ya que ayuda a que se distribuya por toda la planta. 

¿Cómo puedo saber qué necesita mi acuario?

Hay que observar el estado de las plantas y cuando sepas a qué se debe cada problema surgido podrás gestionar el abono según lo que hayas ido encontrando.

Falta de nutrientes en las plantas

Nitrógeno: Las puntas de las hojas se tornan amarillentas, puede confundirse con la falta de fosfato, en este caso debemos realizar un test previo que nos indicará que hay carencia. Los nuevos brotes son amarillos y muy claros.

Fosfatos: Las hojas se tornan amarillentas, se empiezan a hacer translúcidas y se desprenden de la planta.

Potasio: Las hojas tienen puntos amarillos o incluso orificios, el resto de la hoja se ve normal.

Hierro: La planta se torna de color amarillo, tanto las hojas como el tallo y el nervio.

Magnesio: La hoja se torna clara y los nervios más oscuros. 

Calcio: La carencia de calcio es bastante rara pero podemos llegar a padecerla si usamos aguas muy blandas. Los brotes nuevos crecen retorcidos, pálidos y rugosos.

Azufre: Comprobaremos antes que nuestro acuario contiene nitrógeno pues podemos confundirlo, las plantas no crecen y se quedan pequeñas y atrofiadas. 

Y finalmente, para abonar podemos usar productos comerciales o fabricar nuestras propias sales usando sales de nitrato, sales de fosfatos y sales de potasio. 

TIPOS DE PLANTAS

Hay una gran diversidad de plantas para acuario y cada una puede llegar a tener su función, desde ayudarnos en el arranque del acuario hasta absorber nutrientes descontrolados como por ejemplo los musgos. También hay plantas de crecimiento lento y otras de crecimiento rápido. Las plantas de crecimiento lento están relacionadas con acuarios low-tech mientras que las de rápido crecimiento están más indicadas para acuarios high-tech. Sea como sea, todas las plantas necesitan abono y si es posible un aporte de CO2. 

Para saber que plantas quieres utilizar hay que hacer una pequeña investigación sobre qué es lo que queremos tener en nuestro acuario. A continuación os dejamos una imagen orientativa sobre los diferentes tipos de plantas que podemos encontrar para acuarios.

¡Anímate y empieza a diseñar tu acuario plantado!